Je me suis un peu renseigné: en fait, ça reprend bêtement le principe que l'on faisait à l'époque sur les voitures en mettant une résistance sur la sonde de température d'admission pour tromper le calculateur (lui faire croire que la température est plus fraîche qu'elle ne l'est réellement). Cela a pour but d'enrichir le mélange (l'air frais étant plus dense que l'air chaud, il faut donc plus de carburant pour rester dans la marge stœchiométrique).
Ce boîtier ne fait donc rien de plus, si ce n'est que contrairement à une simple résistance qui réduira toujours la température d'une valeur fixe (peu importe la température extérieure, la résistance réduira la valeur envoyée à l'ECU de façon identique car sa propre valeur en ohms est fixe), ici, il y a un calcul "temps réel" à partir de la sonde de température supplémentaire
Vous allez me dire "ça sert à rien alors, la sonde lambda d'origine permet déjà de mesurer le taux d'oxygène à l'échappement et donc de dire au calculo s'il faut enrichir ou appauvrir". Oui! Mais apparemment (d'après le fabriquant du BoosterPlug (drôle de nom au passage... sur un site pour adulte ça passerait aussi
)) les moteurs lorsqu'ils sont au ralenti ou tournent à faible charge (vous tenez un 50km/h par exemple) tournent légèrement appauvris dû aux normes antipollution (pour le vérifier, nettoyez vos bougies, faites tourner le moteur une petite heure au ralenti et regardez leur couleur ensuite).
Ici, le BoosterPlug fait "sauter" cette appauvrissement afin d'avoir un mélange stœchiométrique le plus juste à tous les régimes peu importe la charge, ce qui corrige donc les "sursauts" lors de la remise d'un filet de gaz par exemple et donne un comportement plus souple, une reprise plus vive etc...
Par contre, afin de vérifier que le mélange soit vraiment correct, je vérifierais l'état des bougies par précautions
Ou pour les plus pointilleux, monter une sonde AFR large bande (m'enfin si on en est là, autant partir sur une reprogrammation
)